Строительство бань и саун

Долговечность сруба

Чтобы рубленая баня служила долгие годы, нужно тщательно соблюдать правила постановки сруба на место. Возведение рубленой бани — процесс трудоемкий. Но это ничто по сравнению с ремонтом сруба, особенно если из-за неправильной эксплуатации бани сгниют брёвна окладного, нижнего, венца. Заменить их очень сложно. Легче не допустить разрушения сруба. Думать об этом нужно еще при закладке фундамента. Если бани небольших размеров, их довольно часто устанавливают на деревянный столбчатый фундамент, так называемые стулья.

Дерево — не лучший материал для фундамента, однако, если другого выхода нет, можно увеличить срок службы деревянных столбов. Перед вкапыванием в землю их нужно обжечь на открытом огне. В результате на деревянной поверхности образуется прочная угольная корка, она-то и предохранит фундамент от разрушения. Дольше всего служат стулья из сухой осмоленной древесины дуба. При этом берут комлевые части. Если после обугливания столбов на глубину 2 см промазать их горячим битумом и обернуть в два-три слоя рубероидом, деревянный фундамент будет служить не меньше тридцати лет. Диаметр столбов должен быть не меньше 30 см. Лучше всего установить столбы на большие плоские камни на глубине 1,25 м под углами сруба.

Если баня занимает достаточно большую площадь, деревянными столбами уже не обойтись. В этом случае делают ленточный фундамент с вентиляционными отверстиями с двух противоположных сторон. Чтобы защититься от грызунов, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. Такие вентиляционные отверстия предохраняют банный пол от загнивания и поражения грибком. Можно устроить вокруг фундамента так называемую отмостку. Это маленький тротуар шириной до одного метра с уклоном от фундамента. Таким образом от фундамента отводится вода. Теперь следует позаботиться о долговечности бревен сруба, в особенности окладного венца. Чтобы уберечь их от гниения, под ними нужно уложить доску толщиной до полуметра и шириной до 30 см. Ее пропитывают антисептиком или, что еще лучше, покрывают с трех сторон смолой-живицей. Можно обернуть доски двумя слоями толя или рубероида. Затем их укладывают на гидроизоляцию. И вот здесь важно добиться плотности прилегания. Если почему-либо это не получается, нужно нарезать из толя полосы по ширине доски и уложить их в два-три слоя. Вместо толя можно использовать паклю, войлок, пеньку. Еще лучше будет, если эти полосы тоже предварительно пропитать антисептиком. Тогда нижние венцы будут служить долго и надежно, кроме того, такая баня будет лучше держать тепло.

Теперь позаботимся о нижней половине стен. Еще раз повторим, что теплоизоляционные материалы при возведении сруба нужно укладывать так, чтобы нигде не было незаполненных мест. Но и этого мало. Нижние части стен тоже страдают от атмосферных осадков. Для их отвода в окладном, или во втором, венце выбирают небольшой паз и вставляют сливную доску.

Еще одно слабое место бани — крыша. Этой теме посвящен отдельный раздел, добавим только, что особое внимание нужно уделить устройству карниза. Необходимо, чтобы между карнизом, стенами и крышей не было щелей.

Срок службы деревянного пола сруба продлевает хорошая гидроизоляция. Еще одна деталь: к нижней стороне окладного венца прибивают так называемый тепловой брус — или вплотную к бревнам, или с небольшим отступом. Последний заполняют плотным теплоизоляционным материалом. Это исключает возможность продувания этой части сруба.

Если выполнить все перечисленные рекомендации, рубленая баня прослужит не один десяток лет. Ремонт сруба может выполнить только мастер. Ведь для того, чтобы заменить некоторые сгнившие бревна, иногда приходится полностью поднимать строение при помощи домкратов или рычагов.

В заключение еще несколько полезных советов по поводу конопатных работ.

1. Если бревенчатые стены конопатят мхом, его нужно немного просушить. Не переусердствуйте — пересушенный мох будет крошиться и выветриваться, а для конопатных работ нужен достаточно гибкий материал. С другой стороны, от чересчур сырого мха бревна загнивают. Поэтому его нужно лишь слегка просушить, а затем проветрить.

2. Если бревна сруба утепляют войлоком, нужно позаботиться, чтобы в нем не завелась моль. Для этого материал пропитывают специальным раствором. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, пропитанный смолой. Этот довольно старый метод хорошо себя зарекомендовал.

3. Сначала конопатят самый нижний паз по всему пери метру дома, затем следующий — итак далее. Если проконопатить отдельно какую-либо стену, это может вызвать пере кос сруба. Поэтому все конопатные работы нужно выполнять только по периметру строения. Это очень важный момент.

4. Если есть необходимость проконопатить стены изнутри, это делают только после выполнения наружных работ.

5. Конопатные работы ведут по-разному. Например, сделав из пакли пряди, вдавливают их в щели специальными инструментами, а затем, скатав валик, вставляют его в паз, прихватывая выступающими из паза волокнами, и сильно вдавливают. Еще один способ применяют, если пазы очень широкие. Из пакли или другого материала сначала свивают длинные пряди толщиной до 20 см, сматывают их в клубки, после чего из клубка набирают петли и забивают ими щель или паз. Затем паклю уплотняют.

6. Нужно учитывать, что после оконопачивания стены могут подняться примерно на 15см.

7. Все используемые утеплители расстилают ровным слоем. Если используются волокнистые материалы, их укладывают волокнами поперек паза.

8. Все окончательные конопатные работы проводятся лишь после осадки сруба и полной его просушки. По правилам стены конопатят два раза: первый раз — после установки сруба, второй — примерно через год-полтора, после прекращения усадки рубленой бани.