Конструирование лестниц

Инструмент для изготовления деревянных лестниц

Основным плотницким инструментом, как и прежде, является топор (рис. 2, фрагмент 1). Топоры бывают кованые и литые..

Литые топоры, как правило, делаются более тяжелыми и массивными. Кованые имеют более тонкое лезвие, широкий обух и меньший вес. При приобретении топора необходимо проверить, совпадает ли направление отверстия для топорища с лезвием. Иначе правильная посадка топорища будет затруднительна. Желательно проверить равномерность толщины лезвия.

Топорище лучше всего делать из березы или груши, располагая 1 годовые слои древесины по направлению лезвия.

Для более плотной посадки топора применяют расклинивание топорища. Чтобы клин прошел в топорище и не перекосил топора, щель для него нужно предварительно, пропиливать. Клин должен иметь параллельные кромки и небольшое заострение на конце, Такие клинья не выжимаются обратно. При забиваний клина в топорище без пропила часто получается перекос и таким топором работать неудобно. Точить топор нужно наждачным кругом так, чтобы получилась выгнутая фаска. Прямая фаска после неоднократного подтачивания становится выпуклой и топор, даже будучи острым, начинает отскакивать, особенно от сухого дерева. Самая ответственная часть топора — его углы. Углами выкалывают и зачищают пазы, шипы и четверти. Поэтому углы должны быть всегда острыми.

Рис. 2. Инструменты для обработки дерева:
1 – топор; 2 – молоток; 3 – ножовка (лучковая пила); 4 – долото и стамеска;
5 – рубанок; 6 – отвертки

Вторым по важности инструментом является ножовка (лучковая шла) (рис. 2, фрагмент 3). По конструкции пилы разделим на ножовочные и лучковые (с натянутым полотном). Для изготовления лестниц наиболее удобна ножовка. Длина ножовки должка быть около 60 см. Более короткие ножовки быстро утомляют работающего. Зубья плотницкой ножовки надо протачивать так, чтобы режущий угол был меньше 45°.

Такие зубья дольше не тупятся и дают более точный пропил. Пила затачивается наклонно к плоскости полотна с одной стороны через зуб

Помимо большой Крупной ножовки необходимо иметь еще одну пилу для поперечного пиления — мелкозубую ножовку или лучковую пилу для лучшей подгонки соприкасающихся деталей.

Перед заточкой зубья пилы нужно обязательно выровнять напильником, так как при неровных зубьях пилу уводит в сторону и пропил получается рваный. Для заточки пил рекомендуется применять два напильника, сначала личный, затем бархатный, который выполняет роль оселка.

Разводка пилы делается после правки зубьев перед заточкой и проводится только специальной разводкой. Развод не должен превышать двух толщин полотна. Разводку можно сделать и самому, прорезав ножовкой по металлу пропил в стальной пластине на глубину зуба. Развод пилы проверяется на глаз. Если при разводке зуб сломался, то не следует нарушать порядок разводки и следующий зуб надо разводить так, как был разведен сломанный.

Плотницкие и столярные молотки имеют квадратные и плоские бойки (рис. 2, фрагмент 2); Столярный молоток от расщепления головками гвоздей при промахах должен иметь рукоятку, окованную металлом. Надежно крепит молоток, с одновременно защитой рукоятки, металлическая полоса, загибаемая на молоток сверху.

При долблении пазов для ступеней лестницы и крепления лестницы пользуются плотницким долотом, способным выдержать удары большой силы (рис. 2, фрагмент 4). Такое долото имеет хвостовик, на который насаживается деревянная, окованная в торце металлическим кольцом ручка.

Рукоятки для столярных стамесок и долот лучше всего делать из бука или березы. Длина рукояти должна составлять не менее 16 см, чтобы было удобно работать двумя руками.

Хвосты столярных долот и стамесок забивают в точно просверленные отверстия так, чтобы совпадали оси рукояток и инструмента.

Вместо просверливания отверстий их можно прожигать раскаленным хвостом самого инструмента. Такие прожженные отверстия (на 4/5 длины хвоста) плотно обжимают все неровности хвоста и равномерно передают удар от рукоятки на режущую часть.

Сверху на рукоятку рекомендуется набить кусок толстой подошвенной кожи, чтобы предохранить дерево от раскалывания. Наиболее применяемые долота и стамески имеют ширину лезвия от 2 до 25—30 мм.

Долото затачивают под углом 25°, а стамески от 15° до 25°, Долбленке отверстий и гнезд при помощи долота можно с успехом заменить сверлением. Оно требует значительно меньших усилий и времени и в опытных руках дает хороший результат. Для образования прямых углов просверленное отверстие приходится расчищать. Отверстия в древесине до 12 мм рекомендуется делать металлорежущим сверлами, заточенными под углом 60°. Отверстия от 12 до 20 мм необходимо рассверливать спиральными коловоротными буравами, а свыше 20 мм — специальными плоскими сверлами (перками), по форме напоминающими лопатку.

Инструменты для строгания, рубанки (рис. 2, Фрагмент 5) бывают металлически и деревянные. Металлические хуже скользят по дереву, но мало изнашиваются. Они обладают хорошими зажимами. Это девает их очень удобными в работе. Особенно хороши металлические рубанки при работе с материалом, уже бывшем в употреблении, что в индивидуальном строительстве случается очень часто.

Ножи строгального инструмента затачиваются под углом, зависящим от влажности и твердости обрабатываемой древесины. Для влажного и мягкого материала угол заточки составляет 30—3 5°, для сухого и твердого — 40—45°.

Рис. 2А. Разметочный инструмент:
1 – угломер; 2 – раздвижная измерительная рейка; 3 – резиновые
колечки; 4 – стойка; 5 – отвес; 6 – складной метр.

И конечно, отвертки (рис. 2, фрагмент 6).

Помимо перечисленного инструмента необходимо иметь набор отверток, шнур длиной не менее 5 м, отвес, угольник, складной метр и рулетку (рис. 2А).

Кроме того, желательно иметь электродрель, фрезерную пилу, специальный верстак для обработки древесины.

При строительстве дворовых лестниц дополнительно понадобятся: мастерок, ящик для раствора, лопата, строительный уровень.