Универсальный хозблок

Строительство фундамента хозблока

Как известно, от фундамента зависят надежность, устойчивость, прочность, а, следовательно, долговечность зданий и сооружений.

Многие, очень многие садоводы на своей, простите, шкуре почувствовали, сколько неприятностей, огорчений, сколько убытков приносят неправильно сделанные фундаменты. Я не говорю: некачественно, а именно — неправильно!

С качеством у садоводов обычно все в порядке — делают для себя, стараются, как говорится, на века. А вот с выбором конструкции фундамента, чтобы он соответствовал и физическим свойствам грунтов в его основании, и фактическим нагрузкам, которые, как правило, не учитываются, садоводы очень часто и весьма серьезно ошибаются. И, как ни парадоксально звучит, но зачастую именно из-за того, что стараются делать на века.

Эти ошибки особенно типичны для садоводов Нечерноземья, в том числе Подмосковья, где грунты большей частью довольно сложны для устройства фундаментов и потому требуют к себе серьезного строительно-инженерного подхода. Очень многие застройщики, имеющие участки на таких сложных грунтах, делают по незнанию фундаменты без учета особенностей этих грунтов, даже не подозревая, что допускаемые ошибки обойдутся им в дальнейшем убытками во многие сотни тысяч или в миллионы рублей, в зависимости от паритета цен на тот период, когда им придется ремонтировать или даже переделывать свои фундаменты.

Так что давайте будем выбирать такую конструкцию фундаментов под ваши садовые домики и хозблоки , чтобы они действительно служили века, а вы не делали таких очень дорогостоящих ошибок.

Для начала немного науки. Всем известно, что надежность любых фундаментов прежде всего зависит от физических свойств грунтов, лежащих в основании, и в первую очередь от расчетного сопротивления грунтов. Усваивая это очень научное определение, давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся грунты, вникнем в терминологию грунтов и их физических свойств.

Песчаные грунты.

Они подразделяются на пески: гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые. Последние в водонасыщенном состоянии уже не что иное, как плывуны. Надо сказать, очень противная штука. Поэтому на них мы остановимся отдельно.

Глинистые грунты.

Они в свою очередь подразделяются на супеси, суглинки и глины, в зависимости от пластичности.

Глинистые грунты, обладающие в природном сложении видимыми невооруженным глазом порами, значительно превышающими скелет грунта, называются макропористыми. Типичный их представитель — лессовые грунты, наиболее распространенные на юге Украины и России, в среднеазиатских странах и на Дальнем Востоке. Об их свойствах, которые могут быть весьма коварными, мы еще поговорим.

Глинистые грунты, образовавшиеся в начальной стадии своего формирования в виде структурных осадков в воде при наличии микробиологических процессов, обладающие в природном сложении влажностью, превышающей влажность на границе текучести, называются илами. Для оснований фундаментов штука очень даже малоприятная. Их любимое месторасположение — бывшие торфоразработки, то есть болота, а также болотистые и заболоченные места, которые исполкомы, по доброте душевной, выделяют под садовые участки.

Крупнообломочные грунты.

Это несцементированные грунты, содержащие более 50% обломков кристаллических или осадочных пород с размерами более 2 мм. Они подразделяются на грунты щебенистые, с частицами крупнее 10 мм, составляющими более 50 /о, и дресвяные, с частицами крупнее 2 мм — более 50%.

Скальные и полускальные грунты.

Ну, об этих грунтах говорит само название. Для садовых домиков скальные и полускальные грунты как раз то, что надо: стоять будут до второго пришествия, имелась бы только на них земля для сада и огорода. А так — построил садовый домик и смотри на скалу. Что в ней хорошего? Скукота одна. Поэтому скальные и полускальные грунты мы с вами рассматривать не будем.

Итак, начнем с песчаных грунтов, распространенных, надо сказать, довольно широко. Это идеальное основание для наших садовых домиков. Тем более, когда уровень грунтовых вод находится ниже расчетной глубины промерзания — для вашего региона.

Если у вас на участке именно такой грунт, считайте, что вы выиграли у природы в лотерею много десятков тысяч рублей. От всей души поздравляю. Надо сказать, что строить фундаменты на таком грунте сплошное удовольствие. Выкопали траншею (достаточно шириной 0,4 м и глубиной 0,5 - 0,6 м), чтобы дойти до более плотного песка, чем наверху — и укладывайте бетонные фундаментные блоки. Хватит одного ряда. Или уложите бетон прямо в траншею, как говорят строители враспор, то есть без опалубки: ее функцию будут выполнять стены траншеи.

На таком фундаменте дом простоит тысячу лет, пока не надоест и вы не захотите его усовершенствовать. К тому времени, я думаю, снова появятся нормальные возможности приобретать строительные материалы.

Этот же способ подойдет и том случае, если в ваших песчаных грунтах уровень подземных вод будет выше расчетной глубины промерзания грунтов. Тоже копайте такую же траншею, но ленточный фундамент уже обязательно нужно делать монолитным железобетонным, с армированием его внизу у основания и вверху армостержнями , старыми металлическими трубами, очищенными от краски, негодными тросами, ар-мосетками и тому подобное. Главное, чтобы они были соединены по длине н б&лее или менее распределены п & ширине поперечными стержнями (рис. 1).

Такое армирование придаст вашему фундаменту прочность, монолитность, ко -

торые позволят ему без последствий подниматься и опускаться при замерзании и оттаивании грунтовой воды под ним. В данном случае главную роль играет то, что ввиду высокой фильтрации песка грунтовые воды стоят в нем на одном уровне (не то, что в глинистых грунтах, когда в одном месте одна влажность, а в другом, буквально рядом., совсем другая, — поэтому и вспучиваются они совершенно по-разному).

Вследствие такого распределения вода в песке замерзает почти равномерно и также равномерно поднимает фундамент (или опускает весной при оттаивании). Ну, разве что только чуть-чуть перекосит — на северной стороне дома грунтовая вода замерзает немного раньше, чем на южной. Значит, северная часть поднимается также немного раньше. Но эти подъемы будут незначительны и никакой негативной роли ни для армированного фундамента, ни для дома играть не будут.

Такой же ленточный монолитный фундамент с армированием следует делать и в том случае, если уровень грунтовых вод очень высок, стоит близко к поверхности грунта. Это бывает в отработанных песчаных карьерах рядом с речками или водоемами. Карьеры тоже, как правило, отдают под садовые участки. Песок в них так насыщен водой, что не дает возможности выкопать траншею на требуемую глубину — траншея затекает. В этом случае разрабатывайте ее на ту глубину, на которую разрешают вода и песок, и делайте монолитный фундамент.

Очень сложно разрабатывать мелкие и лылеватые пески, насыщенные водой — так называемые плывуны. Они особенно характерны для болотистых мест. Уде есть плывуны, там копать невозможно. Единственное средство от них — крепление стенок траншей и котлованов. Крепить стенки надо даже тогда, когда плывунные струйки вроде бы и небольшие. Если этого не сделать, плывун может совершенно неожиданно буквально хлынуть в котлован или траншею и затопить их за считанные секунды. Хорошо, если вы успеете выскочить наверх, оставив в плывуне только свои сапоги, как оставил их мой сосед по даче.

Поэтому, если уж вам так крупно не повезло — на участке имеются плывунные слои, то мой вам совет: ставьте дом на отдельно стоящие фундаменты (рис. 2). Для дома в деревянном исполнении размером 6 х 6 м достаточно девяти таких

фундаментов. Оптимальный размер котлована под один фундамент 0,8 X 0,8 м, иначе его будет тесно и неудобно разрабатывать, а также крепить стенки котлована (рис. 3).

Для крепежа стенок советую применить следующий способ: все тем же известным вам буром диаметром 100 мм с наставкой, которым бурили скважины для фундаментов времянки и туалета чтобы при необходимости иметь возможность забуривать скважину глубиной свыше одного метра (а такая необходимость возникнет непременно), бурите по периметру 0,9 * 0,9 м 8 скважин (рис. 4). Затем опускайте в эти скважины стойки подтоварника; еще лучше, если вы используете старые металлические трубы диаметром 50 мм или уголки. После разработки котлована, бетонирования подошвы фундамента и самого фундамента вы их вытащите обратно, так что они у вас не пропадут.

После того как установите стойки в скважины, приступаете к разработке котлована. По мере заглубления между стойками и грунтом закладываете обрезки досок (рис. 5). Они и будут служить креплением стенок. В местах прохода слоев плывунов закладывайте доски как можно плотнее и даже конопатьте швы.

Опустившись на глубину одного метра — это в том случае, если необходимо копать дальше — обязательно по доскам-креплениям одной из стен сделайте на всякий случай лестницу для себя и для своих сапог тоже. Конечно, можно обуть резиновые сапоги на пару размеров больше, чтобы сподручнее было высигивать из них. Но жалко! Это раньше они копейки стоили, а сейчас сумму даже страшно назвать.

ВНИМАНИЕ! Котлован в плывунах настоятельно советую копать вдвоем: один копает, другой глядит, чтобы помочь в случае чего. Потом наоборот.

Итак, мы с вами рассмотрели более или менее подробно особенности строительства фундаментов на песчаных грунтах с учетом их различных физических свойств. Об экономической целесообразности устройства в песчаных грунтах столбчатых фундаментов поговорим отдельно, когда будем рассматривать столбчатые фундаменты.

В заключение, чтобы уже окончательно разделаться с песчаными грунтами и чтобы вы сами могли определить, какую площадь должна иметь та часть фундамента, которой положено служить надежной, но без излишеств опорой вашего строения, приведу значения расчетных сопротивлений песчаных оснований. Да-да, обозначения и сама суть этих значений такая же, как у марок раствора и бетона. У вас хорошая память. Эти значения взяты также из Справочника для строительных лабораторий — г. Киев, Гос-стройиздат УССР, 1962. Я же говорил, что мои земляки в строительстве народ толковый.

Конечно, это не значит, что вы, имея, скажем, в основании плотный песок средней крупности с расчетным сопротивлением 3,5 кг/см, возьмете квадратик в 1 см2, нагрузите его этими тремя с половиной килограммами, и он даже отпечатка не оставит. Совсем нет — оставит и даже продавит ваш песок. Значения, приведенные в таблице 1, верны для глубины заложения фундамента 1,5 — 2,0 м и при его ширине 0,6 — 1,0 м, иначе, если он будет, например, острый, как нож, конечно же, пройдет ваш песок почти так же легко, как нож коровье масло.

О требовании же к глубине заложения фундамента, думаю, и говорить нечего. Это ясно как божий день — чем глубже, тем грунт плотнее, тем большую нагрузку он может нести, так как от рождения к ней привык, неся вес вышележащих слоев, который вы просто заменяете весом фундамента.

Поэтому, если вы, к примеру, возьмете предложенный мною ранее ленточный фундамент для домика шириной 0,4 м и глубиной заложения 0,5 — 0,6 м, то надо брать уже среднюю плотность песка в основании. Следовательно, расчетное сопротивление будет не 3,5 кг/м 2 , а 2,5 кг/м2 (см. таблицу 1). Уменьшите эту величину процентов на 20 — 25, так сказать для запаса. Таким образом, расчетное сопротивление будет порядка 2,0 кг/см 2 . Давайте прикинем, какую нагрузку такое основание может выдержать при нашем фундаменте для дома размером в плане 6x6 м с несущей внутренней стеной.

Площадь основания составит: 27,6 м х 0,4 м = 11 м 2 . Следовательно, несущая способность фундамента для такого дома будет 200 т. Даже если вы построите дом из кирпича, с железобетонными перекрытиями, этой несущей способности за глаза хватит: такой дом вместе с мебелью, посудой, постелями, занавесками, а также с вами и с мышами будет весить не больше 150 т. Так что можете свободно приглашать гостей, ничего с домом не случится, фундамент выдержит.

Название крупнообломочные грунты звучит довольно солидно и внушает мысль о надежности, свойственной скальным или полускальным породам. Тут вроде бы речь идет о близких родственниках и близких по величинам нагрузках. На самом же деле крупнообломочные грунты имеют расчетные сопротивления не намного больше, чем у песков, а то, случается, и меньше (табли-Ца2).

Как видите, расчетное сопротивление крупнообломочных грунтов близко к песчаным. Поэтому и строить на них фундаменты почти такое же удовольствие, как и на песчаных. Конечно, копать труднее, и намного: одно дело песок, другое — каменюки . Тут без лома или кайла, пожалуй, не разгуляешься.

Фундамент закладывайте неглубоко — 0,4, максимум 0,5 м, ленточного типа, и ставьте дом. Тоже тысячу лет простоит, а большего вам и не надо.

Теперь перейдем к самым коварным, непредсказуемым и, к сожалению, самым распространенным для многих наших регионов глинистым грунтам. На них-то садоводы в основном и спотыкаются, и шишки набивают, и от них наибольшие убытки несут. Поэтому о глинистых грунтах мы с вами поговорим особенно подробно, пока не найдем самые экономичные, и в то же время действенные инженерные решения по обузданию их паршивейшей натуры.

Однако прежде чем говорить о свойствах грунтов, влияющих на строительство фундаментов, давайте, как и раньше, сначала познакомимся с расчетными сопротивлениями оснований из глинистых (не макропористых и илистых) грунтов в зависимости от их пористости (таблица 3)

Твердое состояние глинистых грунтов — это, по сути, обычная влажность, а пластичное — когда она становится необычной, то есть глина набирает столько воды, что дальше уже некуда, хоть лопни. Это пусть и приблизительное, но для наших садово-строительных дел вполне достаточное определение. Потому как если по научному начинать разбираться, то мы с вами можем начисто запутаться в определениях для глины: природная влажность, число пластичности, граница текучести, граница раскатывания (есть и такая граница), весовая влажность и так далее. Пусть ими занимаются ученые, которые за это деньги получают. Правда, какие нынче у них деньги? Слезы! Но это к слову.

Точно также поступим и с определением коэффициента пористости. Будем брать среднее значение. В наших садово-строительных изысканиях среднего коэффициента пористости для глины за глаза хватит.

Глинистые грунты, как правило, всегда в той или иной степени влажные, если, конечно, они не в Кызылкуме или Сахаре. Но если бы они были равномерно влажными, это не причиняло бы особых хлопот. При замерзании поднимались бы равномерно, как песок, к чему мы уже приспособились. Так нет же, влажность у них везде разная. Оттого, как я уже говорил, глинистые грунты и вспучиваются при замерзании по-разному: в одном месте едва-едва, почти незаметно, а совсем рядом чуть ли не на дыбы становятся.

Более того, по глинистым грунтам почти всегда гуляет так называемая верховодка. Мы о ней уже говорили. Отсюда и постоянная влажность глины, так как верховодка вынуждена расползаться по малейшим, даже микроскопическим, пустотам в глине, по прослойкам супеси или песка, попадающимся в глиняных массивах. А так как пустоты и прослойки везде разные (прослоек вообще может не быть), то и количество воды, находящейся в них, тоже везде разное.

Казалось бы, погреб, выкопанный в глине, должен быть всегда сухим. И вначале чаще всего так оно и есть. Но проходит совсем немного времени, и в погребе появляется вода. От нее не спастись ни весной, ни осенью, и не помогут никакие водоотводящие на поверхности меры — верховодка приходит издалека. Остается только вычерпывать эту воду ведрами или откачивать насосом. Вот что такое верховодка. А во всем виновата глина: родительница этой коварной воды.

Рассмотрев самую главную пакость глинистых грунтов и определив для себя ее суть, нам уже легче будет понять, в чем причина допускаемых садоводами ошибок и как их избежать. Поэтому, прежде чем говорить, как надо строить, давайте сначала посмотрим внимательно на то, что уже строят или даже на то, что построено многими садоводами. Сделаем анализ. Тем, у кого разваливаются фундаменты, будет легче понять, почему это происходит, и подумаем вместе, как их лечить. А тем, которые только собираются такие фундаменты делать, станет ясно, как делать не надо.

К сожалению, то ли по незнанию, то ли по небрежности, то ли надеясь на авось, большинство садоводов на глинистых грунтах делает такие же ленточные фундаменты, о которых мы говорили в разделе, посвященном пескам. То есть роют траншеи глубиной 0,6 — 0,7 м (в некоторых случаях до одного метра) и укладывают в них бетонные блоки, иногда обрубки оголовков железобетонных свай; случается, делают монолитными. Некоторые садоводы или (так называемые строители-шабашники ), понимая, что все-таки перед ними глина, насыпают в траншею песок слоем 25 — 30 см. Утверждают, что это у них песчаная подушка для амортизации при вспучивании глины. Чтобы, значит, вспучивание не доходило до фундаментов. Какая это амортизация, мы увидим чуть позже.

Следует также сказать, что большинство хозяев или строителей, прибегающих к подобным методам, делает такие фундаменты только по периметру дома, то есть под наружные стены. Под внутренние, в том числе и под центральную несущую, а также под лаги пола ставят кирпичные столбы сечением в один кирпич — 25 х 25 см — или в полтора — 38 х 38 см, заглубляя их в глину, как и фундамент.

Давайте посмотрим, что получится с таким фундаментом при замерзании глинистых грунтов (рис. 6).

Как видите, глина, замерзая, вспучивается и поднимает фундамент снизу. Кроме того, примерзнув к нему с боков, она также тащит его вверх, помогая той глине, что внизу. Мы еще вернемся к такому тасканию (именно этот не встречающийся обычно "в литературе термин помогает понять смысл процесса). А сейчас давайте проследим за процессом и результатом, когда глина при замораживании выпучивается

неравномерно. Фундамент тоже поднимается и перекашивается неравномерно (рис. 7), поднимая и перекашивая стены и перекрытия дома, расшатывая его

конструктивные узлы. За несколько зимних сезонов фундаментные блоки растрескиваются, а некоторые и выпадают, и вся лента начинает напоминать зубы цынготника .

Также ведут себя и обрезки оголовков свай. Монолитные не-армированные фундаменты тоже растрескиваются, превращаясь из монолита в отдельные куски. Вместе с ними деформируются конструктивные узлы стен и перекрытий, теряя прочность и, следовательно, надежность. Кирпичные столбы, являющиеся опорой внутренних стен и балок цокольного перекрытия, просто разваливаются. Хозяева вдруг обнаруживают, что полы прогибаются под ногами. Да и весь дом начинает перекашиваться, скрипеть, вздрагивать при ветровых нагрузках. В таком доме не только очень неуютно жить, но и просто опасно находиться.

Хозяева, естественно, обращаются за помощью к понимающим в строительстве, то бишь к профессионалам. Правда, зачастую не к тем, кто строит, а к тем, кто учит, как надо строить, или же к тем, кто руководит теми, кто строит. И получают ответ: да, мол, так и должно быть, ибо фундаменты необходимо обязательно закладывать ниже расчетной глубины промерзания, это, мол, азбучная истина, которую преподносит наука. И кто эту истину нарушает, тот, соответственно, и платит. Только, мол, дилетанты от строительства этого не знают.

Очень распространенное объяснение. И звучит в нем железная логика, подкованная железной строительно-научной теорией от и до.

Давайте посмотрим, почему эта железная теория для деревянных (и не только деревянных) садовых домиков далеко не всегда подходит. Итак, вы сделали фундамент из бетонных блоков, посадив его ниже расчетной глубины промерзания грунта. В Подмосковье, например, такая глубина — 1,5 м; впрочем, достаточно и 1,4, даже 1,3 м: уже многие годы зимы в Подмосковье да, пожалуй, и повсюду бывают гораздо теплее, чем в те времена, когда эта расчетная глубина устанавливалась. Дальше, говорят, будет еще теплее из-за парникового эффекта от высокого содержания С02 в атмосфере.

Стало быть, заложили вы фундаменты из бетонных блоков на глубину 1,4 м. Построили дом и, очень довольные собой, отправились в город на зимнюю квартиру. Весной приезжаете, а весь фундамент в трещинах. Выходит, фундамент поднялся, а с ним и весь дом.

Вы, конечно, дико возмущены такими антинаучными действиями бетонных блоков. Этого же не может быть! Как так? Почему?

Собираетесь советчику-профессионалу морду бить. Только не стоит — он же от этого умней не станет, так что простите дурачка. Нет, теорехтически , как говорил Калина Иванович из Педагогической поэмы А. Макаренко, этого, конечно, и не может быть, а практически очень даже может. А почему — давайте посмотрим.

Как видите (рис. 8), грунт промерз намного выше расчетной глубины, но... Помните, мы говорили, что глиняный грунт , примерзая к бокам фундаментных блоков, выпучиваясь сам, тащит вместе с собой вверх блоки? На рисунке эти усилия показаны многочисленными стрелками Р.. Сверху же на блоки давит нагрузка от дома, (назовем ее Р 2 ). Так вот, если

сумма усилий Р у вас меньше нагрузки Р , то фундамент будет стоять на месте как прикованный. Сил сцепления грунта, примерзшего к стенкам фундаментных блоков, будет недостаточно, чтобы преодолеть нагрузку от дома. Но это характерно только для больших нагрузок, скажем, для дома в кирпичном исполнении, еще лучше — с железобетонными перекрытиями, а таких домов не много.

Если же сумма Р , больше, чем Р2, — а это относится к домам в деревянном исполнении, в том числе к рубленым, не говоря уже о каркасных, построенных подавляющим числом садоводов, — то мерзлый слой грунта просто отрывает верхний ряд (или два верхних ряда) блоков от нижних рядов и поднимает вместе с домом. То есть фундамент разрушается, как в первом случае, при неглубоком заложении. Правда, разрушается помедленнее: сначала мерзлота подрывает блоки; во вторую зиму в щель между подорванными верхними и нижними блоками попадает вода. И мерзлоте, тянущей с боков фундаментные блоки, будет уже куда легче выталкивать их. На помощь ей придет вода, замерзшая в щелях.

А теперь давайте чисто математически определим , почему так происходит. Как мы уже раньше подсчитали, площадь фундамента для принятого нами за образец дома размерами в плане 6 х 6 м с несущей поперечной стеной составляет 11 м 2 . Возьмем даже небольшое для глины расчетное сопротивление (см. таблицу 3) — 2,5 кг/см 2 . Умножая одно на другое, получаем нагрузку, которую может нести наш фундамент — 250 т. А фактически и все 300 т — мы же все берем с запасом. В то же время ваш садовый домик в деревянном исполнении, даже если он срублен из настоящих бревен, весит со всеми его потрохами 25, максимум 30 т. Как же такую пушинку мерзлоте не таскать?

Мой старый друг решил построить для своих стариков баньку в подмосковной деревеньке. По моему совету, на столбчатых фундаментах. Для этой цели приобрел железобетонные столбы, так называемые пасынки. В своей железобетонно-трудовой жизни они служат ногами деревянным телеграфным и электрическим столбам вместо применявшихся когда-то — кто помнит? — обрезков рельс. Пасынки очень прочные, иначе, сами понимаете, такие здоровенные деревянные столбы, которые к тому же провода со страшной силой тянут за головы, им не удержать.

Грунты под банькой оказались паршивые — болотистые. Зная запланированные размеры баньки, а отсюда прикинув вес, я посоветовал поставить ее на шести столбчатых фундаментах (не больше!), расположив их под наружными стенами. Друг же мой, решив, что лишним количеством столбов фундамент не испортишь, и ориентируясь, как принято у дилетантов — строить на века, рационализировал идею — поставил то ли двенадцать, то ли четырнадцать столбов (так и не признался мне — сколько). На глубину тоже не поскупился, заложил почти на два метра (пасынки ведь длинные, чего ж тут жалеть материал?). И для большей, как он считал, прочности пола поставил ряд столбчатых фундаментов внутри, между наружными стенами, оперев на них балки-лаги.

Саму баньку тоже постарался сделать на века как по строительной части, так и по парильным качествам. Получилась почти конфетка. Все в деревеньке очень ее хвалили и смотрели на моего друга с большим уважением. Он же, ясное дело, скромно улыбался.

Осенью чуть ли не половина деревеньки стала париться в баньке моего друга. И так она вошла в зиму. А в середине зимы пошли неприятности. Мерзлота начала вытаскивать столбчатые фундаменты, а с ними, следовательно, поднимать и всю баньку. Причем столбчатые фундаменты под наружными стенами полезли вверх более интенсивно, чем под полом. Оно и понятно. Баньку раз в неделю, а то и чаще, топили,

потому грунт под полом промерзал меньше, а, значит, с меньшей силой тащил вверх столбы. От этого начали проседать полы (рис. 9), а с ними все остальное: перегородки, полок,., тазики, а главное — печькаменца .

Короче, в баньке стало париться не то что не с руки, но даже и огнеопасно. Потому с середины зимы ее, можно сказать, поставили на консервацию. Морозы сразу же добрались до внутренних столбчатых фундаментов и, спасибо им, немного выровняли по высоте эти внутренние фундаменты с более вылезшими из грунта внешними. В общей же сложности банька за зиму поднялась почти на 20 см. Друг ко мне:

Что делать?

Пока, — отвечаю, — выравнивай неравномерности вылезания деревянными прокладками по оголовкам столбчатых фундаментов.

А баня еще будет подниматься

Конечно. Следующей зимой.

На какую высоту?

Не знаю.

Что же делать?

— Ждать.

— До каких пор?

— До тех, пока не уравновесится нагрузка на столбчатые фундаменты — от веса самих железобетонных пасынков и давяще го на них веса баньки — с вытаслкивающими снизу усилиями мерзлых грунтов.

— И сколько лет ждать?

— Не лет, а зим.

— А сколько зим?

— Не знаю.

Ответив, как видите, абсолютно исчерпывающе и достаточно конкретно на все вопросы, я под конец не удержался, подковырнул:

— Ну, что, рационализатор, вляпался ? Дошло, наконец, что надо слушать советы профессионала? — И скромно добавил: — Тем более — умного .

— Дошло, — хмуро ответил он.

Только на четвертую зиму мерзлота отстала от столбчатых фундаментов баньки. Но чтобы в ней можно было париться, пришлось перебрать и переутеплить полы, переделать теплоизоляцию возле печки-каменки, исправить перегородки, полок и многое другое по мелочи.

— Строить заново было бы легче, да и намного дешевле, — открыл для себя Америку друг.

Но вернемся к нашему ленточному фундаменту из бетонных блоков, сделанному, как и в баньке, тоже на века. Он обойдется ~ по ценам на раннюю весну 1993 года — тысяч в 450 — 500. Впрочем, каждый месяц, если не день, приносит новый скачок цен. Не исключено, что когда вы будете читать эту книгу, фундамент станет миллионером. Но он может оказаться негодным и потребует в дальнейшем еще сотен тысяч, а может даже миллионов рублей на крепеж и исправление.

Вы, наверное, уже обратили внимание, что я все время говорю о фундаментных блоках или о так называемых обрубках оголовков железобетонных свай (они аналогичны блокам и аналогично используются), но не о монолитных фундаментах. Монолитные же армированные фундаменты, заложенные ниже расчетной глубины промерзания грунта, мерзлоте с боков не потащить — силенок не хватит. С весом самого фундамента, да вдобавок еще с домом.

ей уже не совладать. Однако такой фундамент тоже обойдется вам не дешевле. Одно утешает: он уже не потрескается — будет стоять вечно. А вот стоят ли таких денег это и фундаменты на века? Я лично считаю, что не стоят.

Поэтому я подобный моНОЛИТНЬ1Й фундамент делать не советовал бы. Слишком дорого ц трудоемко. Чтобы достигнуть той же надежности, но при меньшей — почти в 10 раз! — стоимости и трудоемкости, нужно просто использовать фундаменты другого типа — столбчатые.

Можно, конечно, закладывать свайные фундаменты. Однако забивать железобетонные сваи П од садовые домики — такой же денежный разврат, как и устраивать монолитные фундаменты, если не больший. Я уже не говорю о блоках, которые, помимо сумасшедшей дороговизны, еще и ненадежны.

I Ьэтому давайте оста^ОВИмся именно на столбчатых фундаментах. Для их строительства используем все тот же бур, с которым уже познакомились, когда делали фундаменты под туалет и времянку. Но бур должен быть обязательно с надставкой — придется бурить глубже чем ц& один метр — и с лопастями диаметром 250 мм.

Пробуриваем скважину на расчетную глубину промерзания грунта в вашем регионе. Только я советовал бы уменьшить эту глубину на 10 и даже 20 см по причине все того же парникового эффекта, о котором уже говорил..

Для Подмосковья, где, как было сказано, расчетная глубина промерзания грунта 1,5 м, советую бурить скважину глубиной 1,4 м. Меньше не нужно: нам %е надо еще, чтобы грунт был привыкший к нагрузкам от вышележащих слоев.

Затем в эту Скважину советую установить, чисто конструктивно, без специального расчета, три или четыре стержня

арматуры диаметром 10 — 12 мм (рис. 10); желательно связать их в каркас (рис. 11). Арматура нужна на случай нецентренных нагрузок или сдвигающих усилий, а также для предотвращения разрыва фундамеита мерзлотой я для связя с будущим железобетонным оголовком столбчатого фундамента. Поэтому необходимо, чтобы стержни выступали над верхом бетона

на 10 — 12 см. Вместо арматуры можно установить старые металлические трубы любых диаметров, лишь бы вошли в скважину. Но обязательно очищенные от краски, если она была!

Можно также установить уголки, полосы, сетки, то есть любой металлический, длинный предмет, который влезет в скважину. Конечно, все это должно бвггь припасено заранее.

После установки в скважину арматуры вы приступаете к заполнению ее бетоном, можно марки М-100. Но бетон обязательно должен быть тяжелым, то есть при его приготовлении нужно применять тяжелые заполнители: кварцевый песок, гравий или щебень из прочных горных пород. Как мы уже знаем, легкие (шла-к о - , ксрамзитобетоны и им подобные), тем более ячеистые бетоны для фундаментов непригодны.

Если у вас со щебнем или гравием напряженка , то вы вполне можете заменить бетон цементным раствором, причем даже низшей марки, например, М-75. Чтобы получить такую марку, необходимо на одну часть цемента М-400 брать четыре части песка. Этой прочности для наших фундаментов более чем достаточно.

Судите сами: при диаметре в 25 см наш столбчатый фундамент будет иметь в поперечном сечении площадь 490 см 2 ; Следовательно, при использовании цементного раствора М-75 только один столбчатый фундамент" может нести нагрузку около 37 т. Значит, по прочности он запросто выдержит на себе весь ваш садовый домик, даже и хозблок впридачу , но он же не один. Казалось бы, можно использовать и низшую марку бетона или раствора. Но не советую: низшая мар#а — это меньшая устойчивость схватившегося бетона или раствора на внешнее физическое воздействие. Ведь раствор очень малой марки можно чуть ли не руками разбирать.

Количество же столбчатрх фундаментов зависит не от марки бетона или раствора, а от несущей способности грунта в их основании.

Так, например, при расчетном сопротивлении грунта в основании фундаментов 2 icr /см 2 и площади основания каждого столба 490 см2 один столбчатый фундамент может нести нагрузку около тонны. Таким образом, для принятого нами садового дома 6x6 м с внутренней несущей стеной, в деревян -

ном каркасно-щитовом или брусчатом исполнении с утепленными перекрытиями вполне достаточно 20 столбчатых фундаментов (рис. 12). При расчетном сопротивлении грунта в основании фундаментов 2,5 кг/см 2 хватит уже 18 фундаментов (рис. 13), а при 3,0 кг/см2 — 16 фундаментов (рис. 14).

Меньше 16 фундаментов ставить не стоит по чисто конструктивным соображениям — будет значительно усложнено перекрытие больших пролетов между фундаментами, на что дополнительно потребуются более ценные строительные материалы, чем бетон или раствор.

Вы обратили внимание, что при всех указанных количествах столбчатых фундаментов под внутренней несущей стеной их число наибольшее и не меняется? Это объясняется тем, что под этой стеной они несут в два раза большую нагрузку, чем фундаменты под наружными стенами (рис. 15).

теперь рассмотрим проблему выталкивания наших столбчатых фундаментов мерзлотой при ее вспучивании. Справится ли со своей гнусной задачей мерзлота или оставит дом в покое? Можете не сомневаться — оставит в покое, так как при такой малой площади промерзания и с нагрузкой на фундамент (столб) в одну тонну (Р , = 1 т) никакое суммарное количество усилий Р, примерзшего грунта, приложенных к бокгш фундаментного столба, не в состоянии вытащить его с собой вверх, даже если все они заработают грыжу. Поэтому замерзший грунт будет как бы скользить по поверхности столбчатого фундамента.

Для облегчения этого скольжения советую при бетонировании скважины опустить в нее как бы чулок или рукав из пленки примерно на метр от верха скважины (рис. 16). Пленка создаст гладкую поверхность на столбчатом фундаменте и первые два-три года, пока не разрушится, будет как бы смазкой при вспучивании грунта. А потом уже грунт привыкнет скользить и даже не будет пытаться тащить с собой фундамент.

Фундаментные столбы под кирпичную печь массой более 750 кг следует делать отдельно и класть на таком основании печь независимо от фундамента и цокольного перекрытия дома. Количество столбов под печь определите сами. Оно будет зависеть от размеров, то есть от массы печи. Однако всегда помните о вредных таска-тельных привычках грунтов, вспучивающихся при замерзании. Не забывайте учесть, что усилия Р 2 обязательно должно быть больше этих хулиганистых P]f сколько бы их там ни было!

Если вы сделали столбчатые фундаменты, а дом не успели или не смогли возвести, и фундаменты зимуют у вас без нагрузки, то вполне может быть, что часть из них вылезет сильнее, чем другие. Когда вылезают все вместе, нет ничего страшного. Как вылезли без нагрузки, так и влезут, получив ее. Хуже, когда все это происходит неравномерно, что большей частью и бывает. Однако не расстраивайтесь. Это, конечно, усложнит вашу работу, но не так чтобы уж очень. Делайте на тех и на других фундаментах железобетонные оголовки и выкладывайте кирпичные (или возводите из бетона) столбы до уровня цокольного перекрытия — и ставьте. ваш дом.

Вполне вероятно, что вылезшие столбы фундамента не отреагируют на нагрузку от дома или, в лучшем случае, отреагируют равномерно.

Но надо быть готовым к худшему: разные столбы отреагируют неодинаково "" где больше осядут, где меньше. Эту неодинаковость следует выправлять деревянными прокладками по столбам, выводить основание дома на один уровень (рис. 17). Правда, здесь вам уже без домкрата от автомобиля ЗИЛ или МАЗ не обойтись. И не бойтесь, поверьте: поднять домкратом часть дома такя^е просто, как Жигуль при замене проколотого колеса. Даже еще проще — под колеса Жигуля , чтобы он стоял спокойно на месте, нужно подложить хотя бы каменюки , а под дом ничего подкладывать не надо — он и так никуда не убеяшт .

Как видите, столбчатые фундаменты особенно эффективны на глинистых грунтах, а также на грунтах со сложной геологией, то есть с перемежающимися слоями глины, песка, ила. Такая геология присуща болотистым и заболоченным местам и бывшим торфяникам. Однако столбчатые фундаменты могут быть с успехом использованы и на других грунтах, в том числе и на песчаных. Давайте подсчитаем выгодность наших фундаментов по сравнению с ленточными для грунтов глинистых и песчаных.

Итак, грунты глинистые. Возьмем все тот же дом размером в плане 6 х 6 м с внутренней несущей стеной. Примем глубину заложения фундамента 1,4 м. Площадь опоры ленточных фундаментов, как мы уже подсчитали раньше, равна 11 м 2 (при ширине фундамента 0,4 м). Объем бетона для ленточных фундаментов будет: 11 м 2 х 1,4 м = 15,4 м3.

Для этого потребуется выкопать в идеале при ручной разработке тоже 15,4 м грунта. Если копать котлован экскаватором, то получится значительно ширше , значит, придется ставить опалубку, а это дополнительные труд и материалы; можно бетонировать в распор, но в таком случае бетона уже потребуется значительно, чуть ли не в два раза, больше.

Теперь подсчитаем потребный объем бетона для столбчатых фундаментов. Возьмем их 20 штук при диаметре, как мы говорили, 0,25 м. Площадь основания одного фундамента составляет 0,049 м 2 . Следовательно, объем бетона будет: 0,049 м 2 х 1,4 м х 20 шт. = 1,4 м3 (округленно).

Теперь сравним расход бетона: 15,4 м3 и 1,4 м3 бетона! Есть разница?! Одиннадцатикратная! Впечатляет?! То-то.

О разработке грунта и говорить нечего. Кстати, при столбчатых фундаментах его 1гужно разрабатывать только в идеале, иначе столба не получится. Отсюда, при такой экономии бетона и разработке грунта, и трудозатраты будут меньше по крайней мере раз в 10!

Так что, как уже было сказано, затраты на строительство столбчатых фундаментов под дом уменьшатся раз в десять. Соотношение этих сумм не изменится, какая бы ни была инфляция. О трудозатратах же и говорить нечего — на них инфляция не действует.

При возведении столбчатых фундаментов на песчаных грунтах экономия тоже будет, но, конечно, меньше. Давайте подсчитаем, какая? Безусловно, столбчатые фундаменты в песчаных грунтах с помощью бура можно делать только в том случае, если пески держат стенки скважин (не обваливаются) хотя бы недолго, чтобы успеть уложить бетон или раствор.

В таких грунтах скважину необходимо бурить на глубину не меньше 1,3 — 1,4 м, чтобы дойти до плотных песков. При такой глубине сопротивление грунта будет хоть мало-мальски близким к расчетному . Однако мы с вами все равно примем это сопротивление для наших фундаментов процентов на 20 ~~ 25 меньше, чем в таблице 2 (для, так сказать, запаса и большей верности). Ну, к примеру, 3 кг/см 2 .

Глубину заложения ленточного фундамента для песчаных грунтов мы, как вы помните, брали 0,5 — 0,6 м. Для расчета возьмем из них наиболее экономичный вариант — 0,5 м. При площади основания фундамента все тех же 11 м2 (при ширине фундамента 0,4 м) объем потребного бетона будет: 11 м2 х 0,5 м = 5,5 м.

Для столбчатых фундаментов, как мы уже подсчитали выше, требуется 1,4 м3 бетона, или почти в 4 раза меньше. Почти в 4 раза меньше требуется разрабатывать грунта, отсюда и значительное уменьшение трудоемкости. А вместе это даст почти 5-кратную экономию. Вот что такое столбчатые фундаменты!

К сожалению, их нельзя делать методом бурения в гравийных грунтах. Бурить вручную скважины в гравии невозможно. Довольно сложно бурить также в глинистых грунтах или супесях, имеющих включения гравия. Наталкиваясь на гравий, бур скользит по нему и не забирает грунт. В таком случае следует иметь арматурный стержень длиной 2 — 2,5 м, диаметром 12 — 14 мм, с острым, как у лома, концом.

Когда бур начнет вращаться на месте (перестанет бурить), взрыхлите острым концом стержня дно скважины, освободите включения гравия и снова бурите. Такие манипуляции придется делать довольно часто, в зависимости от густоты гравийных включений. Все это, конечно, в определенной степени усложнит работу и продлит время бурения скважины, но что делать? Все равно экономия будет значительной.

Как-то мы, четыре человека, поехали к другу, чтобы помочь ему сделать 32 столбчатых фундамента под два спаренных садовых дома общим размером 7 х 10 м. К сожалению, грунт оказался именно такой — суглинок с большим включением гравия. Нам вместе с хозяином и его братом потребовалось полсубботы и воскресенье, чтобы сделать эти фундаменты. А по-хорошему такой бригаде при нормальных грунтах работы было бы максимум на день вместе с обмывкой, чтобы, значит, фундаменты не скрипели и не пересыхали, а надежно стояли.

Ну, хорошо, скажете вы, это все подходит для тех, кто только начинает строить. А как быть тем, кто уже заложил фундамент своего садового дома и как раз из тех же фундаментных бетонных блоков, причем на водонасыщенных или глинистых грунтах? Им-то что делать? Не разбирать же построенное и все перелопачивать заново?

Безусловно, ломать не стоит. Давайте будем иначе выходить из положения.

В этом случае следует провести такое же лечение, какое все равно придется проводить через несколько лет после того, как блоки расшатаются, но уже под стоящим домом — в кошмарных антисанитарных условиях, как выражался герой Аркадия Райки-на . Помните, в греческом зале?

Установите опалубку высотой 20 — 25 см на уже стоящем фундаменте на всю ширину для того, чтобы сделать в ней, как говорят строители, железобетонный пояс. Такие пояса являются непременной частью зданий и сооружений, строящихся на просадочных грунтах и в сейсмичных районах. Будем считать, что фундамент вашего дома оказался именно в этом районе.

Уложите в опалубку арматуру диаметром 12 — 14 ми, по 4 — 5 стержней в верхней и нижней части пояса (рис. 18). Обязательно свйжите стержни в каркасы поперечными распределительными стержнями диаметром 5 — 6 мм. Здесь уже ни металлические трубы, ни тросы, ни какие иные замены не

подойдут. Потом забетонируйте опалубку бетоном марки не меньшей чем N1-300. Этот железобетонный пояс будет гарантом надежности вашего фундамента.

Далее. Если у вас нет фундамента под внутреннюю несущую стену, то настоятельно советую его сделать, и обязательно таким же, как фундаменты под наружными стенами.

Именно таким, запомните! Иначе фундаменты будут работать по-разному и этим кособочить ваш дом. И, главное, помните! — внутри никаких столбов-опор из кирпича! Они очень быстро развалятся. Ремонтировать же их очень трудоемко, сложно, а главное — бесполезно! Все балки цокольного перекрытия опирайте только на ваши фундаменты! Ни в коем случае, повторяю, не на кирпичные столбы.

На макропористых (в основном это лессовые ) грунтах строить несложно. Они сухие, грунтовые воды там далеко, стенки скважин и траншей держатся очень хорошо. Расчетное сопротивление у них довольно высокое: около 4 и 5 кг/см 2 . Более точно вы можете узнать в местных геологических или проектных организациях. Как правило, лессовые грунты просадочные , но для садовых домов это не имеет никакого значения. Однако нельзя, чтобы грунт под фундаментом насыщался водой. Набирая воду, лесс фактически полностью теряет несущую способность. Конечно, атмосферные осадки ему не страшна — эта вода просто до подошвы фундаментов не дойдет. А чтобы не допускать даже небольшого попадания воды, обязательно сделайте

возле дома устройства для ее отвода от фундаментов: широкие (около одного метра) отмостки (рис. 19) с водоотводными канавками.

Но, повторяю, атмосферные осадки беды не наделают. Беда будет, если постоянно станет замачиваться грунт, скажем, от протекающей трубы водопровода или канализации. А так можете спать спокойно.

В Восточной Сибири очень часто встречается довольно необычный грунт, называемый алевролитом. Это красная или почти коричневая глина, спрессованная до состояния камня (или, научно выражаясь, окремененная ). Однако стоит попасть в нее воде, как она превращается в грязь, во много раз теряя несущую способность. В открытом виде разрушается даже от атмосферной влажности, в закрытом не боится никаких осадков. Так что садовые дома, построенные на этом грунте, могут стоять вечно, но алевролит не должен подвергаться постоянному замачиванию, как и лесс.

У алевролита есть и другой минус: он совершенно безжизненный. На что уж корни таежных деревьев неприхотливые, готовы расти где угодно, и то в него не лезут, а стелятся поверху, иначе — погибнут от голода. Так что если на вашем садовом участке будут алевролиты, да еще при вырубке тайги плодородный слой почвы сдерут, — он ведь в тайге тонкий — то вам придется его делать самому. Что, по себе знаю, очень нелегко.

В заключение этой главы хочу поделиться с вами своими наблюдениями. Меня часто почти до слез умиляют действия иных садоводов, которые, видя, как трескается и даже разрушается фундамент соседа, дом которого маячит у них перед окнами, закладывая фундамент под свой собственный дом, строят его точно таким же. И когда я говорю им: Мужики, не делайте так, потом наплачетесь! — они смотрят на меня непонимающими глазами. Мол, как это не делать? Я наоборот — сделаю так же, но лучше. У соседа потрескался и разрушился, а у меня не потрескается и не разрушится. И, главное, такой хозяин железобетонное убежден, что дело здесь не в конструкции и не в грунтовых условиях, а в том, что сосед построил плохо, а он построит хорошо. Особенно этим страдают строители-профессионалы, о которых я уже упоминал.

Поэтому мой вам совет: никогда не думайте, что вы умнее соседа. Хотя вы, конечно же, умнее его! Вернее сказать, будьте умнее его! Пользуйтесь его отрицательным опытом. Опыт других, даже неудачный, это великое дело. Кстати, не менее великое , чем и ваш собственный. И пусть его опыт и ваш будет общим. В этом сила всех людей, а садоводов-огородников тем более.