Универсальный хозблок

Печи для хозблока

При переходе из времянки t ? цокольный этаж нашего универсального хозблока возникает естественный вопрос в отношении печи: а может стоит ее разобрать (не пропадать же добру) и сложить такую же в цокольном этаже, используя, естественно, и сделанную для нее металлическую плиту?

Отвечаю: не стоит. Дело в том, что площадь вашего нового жилья — цокольного этажа — более чем в три раза превышает площадь времянки, а по кубатуре и в четыре не уложиться. К тому же здесь две комнаты, что весьма существенно влияет на время обогрева.

Тем более, что при коротком периоде проживания во времянке хозяйка еще может мириться с неудобством готовить на одной конфорке. При более длительном проживании в цокольном этаже, исчисляемом иногда годами, с этим уже мириться никак нельзя. Не стоять же вашей милой целый день у одной конфорки? Тем более, что на садовом участке, да еще в период освоения, аппетиты у всех зверее зверских. Во всяком случае, волку с его волчьим аппетитом среди дачников делать нечего — сожрут вместе со шкурой! Так зачем же вашей милой терять драгоценное время у одной конфорки, когда на участке работы не то что под завязку, а куда как выше!

Следовательно, нужна более мощная кирпичная печь, двухкон-форочная , или, для краткости, КПД (прошу не путать с коэффициентом полезного действия, который, кстати, у нее значительно выше, чем у одноконфорочной, т.е. КПО). Для этой печи необходимо сделать двухконфорочную металлическую плиту. Только вот с патрубком для трубы вопрос стоит особый. Если вы, делая кирпичную печь во времянке, собираетесь в дальнейшем сложить кирпичную печь в цокольном этаже но прилагаемым рабочим чертежам, то вам нет никакого резона заказывать две металлические плиты для КПО и КПД. По нынешним временам одна такая плита стоит очень дорого, а в будущем подорожает еще больше. Поэтому давайте закажем только одну металлическую плиту для КПО, но с таким расчетом, чтобы ее можно было поставить и на КПД.

Для этого не будем приваривать на металлическую плиту патрубок для трубы, а сделаем отверстие под него. На чертеже это крайнее третье отверстие диаметром 120 мм. Патрубок же сделаем отдельно наружным диаметром 110 — 115 мм, чтобы он прошел через наше отверстие свободно, но без щелей. К нему приварим фланец (см. приложение, чертеж II 3, детали 004 и 005).

При установке этой металлической плиты на КПО патрубок с фланцем вставляется во вторую конфорку. Третье отверстие под него ложится на кирпич, сама же плита выступает на 120 мм за край печки. Это надо учесть при определении места для печи, чтобы выступающая часть металлической плиты была не ближе 20 см до дерева. Вы получите довольно удобную полочку, на которую у вас все время будет желание что-нибудь положить. Только помните, что она металлическая и горячая, так что кастрюли или там сковородки, пожалуйста, ставьте, а вот что-либо способное гореть, тем более спички, ни в косм случае не кладите!

При кладке же КПД в цокольном этаже и установке металлической плиты патрубок с фланцем встанет на свое рабочее место, только и всего (см. приложение, чертеж II 3). Так вы убьете сразу двух зайцев, сэкономив при этом большие деньги.

Как видно из чертежей, КПД имеет ту же ширину, нодлина ее увеличена на полкирпича. Кроме того, в ней появилась новая деталь (длина дала такую возможность), которую я назвал трубой калорифером. При кладке в печь монтируется металлическая труба диаметром 100 —120 мм. На чертеже хорошо виден принцип работы этой трубы. Нагреваясь от огня, она интенсивно нагревает воздух, отдавая его помещению. Поэтому ее следует устанавливать с небольшим уклоном, чтобы один конец трубы был длиннее другого на 6 — 7 см для лучшей тяги. Но не больше! При большем уклоне воздух не успеет хорошо нагреться, а без уклона он так пригреется, что потом его и палкой из трубы не выгонишь, т.е. не будет циркулировать.

При топке печи горячий воздух постоянно поступает из этой трубы в помещение с таким напором, что горящую спичку гасит. Время прогрева помещения при наличии трубы-калорифера сокращается во много раз. Так, для вашего цокольного этажа зимой достаточно 20 — 25 минут, чтобы можно было в тепле переодеться

в рабочую одежду и сказать в который раз:

— А здорово, что мы эту кирпичную печку сложили!

Когда потребность в горячем воздухе отпадет (а летом он вообще не нужен), поставьте в верхнее отверстие трубы металлическую заглушку. Ее можно заказать и сделать красивой, а можно изготовить самому некрасивой из куска кровельного железа (рис. 37). Но не оцинкованного!

Среди начинающих садоводов-дачников есть немало таких, которые в свое время подсуетились и купили про запас необходимые печные приборы, а то и целые комплекты, руководствуясь теорией, что запас кармана не тянет, а пользу приносит. Что же,— спросят они,- надо выбрасывать уже приобретенную чугунную плиту и заказывать металлическую для той же, скажем, КПО?

Ни в коем случае не выбрасывайте такую ценность! Мы с вами отлично приспособим ее на КПО.

Как известно, размеры у чугунных плит бывают разные, в зависимости от количества конфорок, сборного или целого варианта плит, ну и от завода, их выпускающего.- Наиболее ходовой размер плиты 710 х 410 мм. На чертежах это удлинение указано пунктиром. В десятом ряду следует убрать один кирпич — он перекрещен диагонально. Единственное, что нам придется сделать для чугунной плиты — металлический патрубок с фланцем для установки дымовой трубы. Этот патрубок на КПО необходимо вставить во вторую конфорку.

Для промышленной чугунной плиты с использованием патрубка с фланцем в Приложении дан комплект рабочих чертежей кирпичной печи с чугунной плитой КПЧП (см. чертежи III. 1-3). Вот вам и третий вариант.

Прощу понять меня правильно: эта разработка кирпичной печи дана именно как варианте И бо, имея набор печных приборов для кухонной печи, вы можете ее сложить в цокольном этаже, руководствуясь чертежами, представленными в любой литературе по бытовым и кухонным печам. И все же я бы советовал остановиться на КПЧП. Объясню, почему...

Цокольный этаж — жилище временное. Следовательно, надобность в кухонной печи в нем будет недолговечной. Значит, ее придется разбирать ну хотя бы для того, чтобы забрать печные приборы. Честно сказать, жалко разбирать такую капитально сделанную печь, на кладку которой затрачено столько труда и которой так мало пользовались. Другое дело КПЧП. Ее не жалко. Причем, все кухонные печи рассчитаны на кирпичную дымовую трубу. Нам же в цокольном этаже она совсем ни к чему. Во-первых, много займет места, а во-вторых, здорово затруднит дальнейшее строительство над цокольным этажом нашего домика-бани-сарая.

Если же вы, несмотря ни на что, все-таки решили сложить кухонную печь в капитальном варианте, то хочу дать вам несколько советов.

Во-первых, не монтируйте в печь водогрейный бак, рекомендуемый в большинстве литературы о печах. Для сельских жителей и фермеров, которые постоянно и подолгу пользуются кухонной плитой и у которых нет горячего водоснабжения, он необходим. Как хорошо почти постоянно иметь горячую воду для всяких там хозяйственных нужд. Тем более, что при этом не надо тратить дополнительное топливо.

Ну, а садоводам-дачникам этот водогрейный бак приносит больше хлопот, чем пользы, так как хозяева, за редким исключением, пользуются своими дачами наездами. Еще и вода в этом баке не успеет нагреться, а при отъезде ее надо уже обязательно выливать, потому как может застояться, а зимой и бак разморозить, с ним и печь разворотить.

Но если все же вы, несмотря на дополнительные хлопоты, решите установить в своей кухонной плите водогрейный бак, то советую вам переделать "у него дно. На всех чертежах в литературе по печам баки имеют явно недостаточные уклоны в сторону спускника , отчего слив воды происходит медленно, создавая благоприятные условия для накопления осадка взвесей, находящихся в воде. Это хорошо, если у вас в колодце вода дистиллированная, а если нет? Смывать же осадок в баке с малоуклонным дном не так просто. Поэтому я советовал бы всем желающим поставить водогрейные баки в кухонных очагах, сделав уклон дна бака с превышением стороны, противоположной спускнику , на о и даже 10 см. Кроме того, желательно делать его из трех частей, чтобы создать уклоны к спускнику от боковых стенок бака. Как, например, у водонапорного бака (см. приложение, чертежи IV. 1, 1-4). И осадок будет скапливаться в основном в самом низу, у спускника , и, главное, смывать его будет значительно легче.

Второй совет тоже касается всех. Вы, вероятно, обратили внимание, что в поддувалах печей КПО, КПД и КПЧП стоят вместо поддувальных дверок металлические зольники. Настоятельно советую ставить такие же и во всех остальных кирпичных печах, в том числе и кухонных. Во-первых, зольником очень просто регулировать тягу (не то что дверками). Во-вторых, значительно упрощается чистка поддувала от золы — процедура очень малоприятная. Ведь как бы вы ни старались, при чистке поддувала большое количество золы разлетается по всей комнате. С зольником же никаких хлопот.

И последнее (это касается прежде всего садоводов-дачников). Ясное дело, что духовка для дачи очень даже нужна, особенно, когда надо что-нибудь сушить. Однако я советовал бы, если позволяет расположение кухонной печи, сделать духовку сквозной, с двумя дверцами и обязательно с небольшим уклоном, чтобы при открытых дверцах она работала как труба-калорифер, а с закрытыми — как духовка. Думаю, что если вы последуете этим советам, то не прогадаете. Все остальное делайте по чертежам, имеющимся я литературе по кладке печей-

Если у вас, уважаемые читатели, появятся трудности в этом вопросе и вам потребуются рабочие чертежи на кухонную печь с учетом вышеуказанных замечаний и советов, то напишите. В последующей книге Советы Максимыча я помещу рабочие чертежи на нужную вам кухонную печь.

Итак, вооружившись теорией, вы приступаете к кладке кирпичной печи для времянки. Из чертежей видно, что сложить ее до-Вольно просто. Тут главное — не трусить. Пусть работа по ее кладке станет для вас начальным этапом вашего приобщения к профессии печника. Помните: нужно продвигаться от простого к более сложному! От кладки кирпичной печурки во времянке до кладки обогревательной или кухонно-обогревательной печи и камина в вашем садовом домике.

Так как технология кладки кирпичных печей не зависит от их размеров и назначения, то на этой технологии мы остановимся более подробно, чтобы к ней больше не возвращаться.

Начнем с материалов. Кирпич на печь идет только красный, по не щелеватый и не многодырчатый, не говоря уже о декоративном , тем более — о силикатном. Не годится также трещиноватый кирпич, если даже он и не ломается в руках. Ну, и, само собой, не пригоден недожженный. Его по цвету видно — он ярко-красный, пережженный — чернотой отдает.

Всем известно, что кирпичные печи кладутся только на глиняном растворе. Он должен быть пластичным. Степень нужной густоты можно установить следующим образом. Возьмите раствор на мастерок или лопату — если он не растекается по лопате и не стоит бугром, а лежит равномерно и легко сползает с нее при небольшом наклоне, то это как раз то, что надо.

Чтобы приготовить такой раствор, глину или жирный суглинок нужно сначала залить в бочке или в какой-нибудь другой таре водой и дать ей постоять пять-шесть дней, периодически хорошенько перемешивая. Затем полученную смесь процедить через металлическое сито с размером ячеек 1,5 — 2,0 мм. После этого, при необходимости, добавить в смесь песок, желательно речной, мелкозернистый, но можно и горный, но тоже мелкозернистый — это главное требование.

Песок также необходимо предварительно просеять через это же сито. Количество песка, добавляемого в глиняный раствор , зависит от жирности глины. Ведь глину, как, между прочим, и людей, называют жирной, нормальной и тощей, но, правда, не худой, чего нет, того нет. А раз как у людей, давайте жирность рассмотрим подробнее, может, пригодится.

Научно доказано, что жирная глина обладает высокой пластичностью, которая характеризуется ее способностью при определенной влажности изменять форму (деформироваться) вследствие внешнего воздействия, без разрыва и сохранять эту форму.

В жирную глину необходимо добавлять песок, в нормальную не надо, В тощую, наоборот, нужно добавлять жирную глину. Для того, чтобы знать, что и куда следует добавлять, давайте практически определим, что такое жирная глина.

Самый простой способ определения пластичности имеющейся у вас глины — сделать из нее сосиски; очень надеюсь, что вы еще не забыли, что это такое? Между нами говоря, я сегодня видел сосиски размером с батарейки для пускача телевизора, правда, цена сосисочная, спасибо мясоперерабатывающему комбинату.

I ак вот, сделайте эти самые, сосиски, и постарайтесь их разорвать. Если сосиска растягивается и в месте разрыва получаются острые, длинные усики, значит, глина пластичная, то есть жирная. Если же сосиска почти не растягивается и дает резкий, неровный разрыв, значит, глина тощая, то есть малой пластичности.

Среднее же между ними — глина нормальная, или средней пластичности.

Пока глина мокнет в воде, постарайтесь запастись инструментом для кладки печи. Без него какая может быть кладка? Лучше всего, конечно, приобрести инструмент кДменщика : мастерок и кирочку-молото^ - Мастерок — это лопаточка трапецеидальной формы (рис. 38). Он служит для того, чтобы брать и расстилать раствор, заполнять им пустоты и подрезать швы. Если у вас нет мастерка, то его можно заменить кельмой, инструментом штукатуров. Это тоже лопаточка, но по конфигурации она напоминает увеличенный до размеров 20 — 1Ъ см лист тополя (рис. 39). Правда, ею подрезать швы менее удобно, чем мастерком.

Если же вам не удастся приобрести ■ упомянутый инструмент, то не шибко расстраивайтесь. Вместо кирочки-молотка , которой печники и каменщики рубят кирпич До нужных размеров (кирочкой ) и уплотняют его постукиванием (молотком), вы можете воспользоваться обыкновенным молотко М - Желательно выбрать молоток потяжелее, где-то граммов поД триста, а носок его наточить на наждаке. Конечно, не до такой степени, чтобы можно было им бриться, но чтобы при рубке он кирпич не дробил. Лопаточку также можно сделать самому из прямоугольного куска оцинкованного кровельного железа, размером 100— 120 X 350—400 мм. Один конец этого куска до середины пластины (длиной около 200 мм) сверните в трубку, сделайте как бы ручку, за которую пластину удобно было бы держать, и слегка изогните по вертикали (рис. 40)- Такой лопаточкой можно делать те же операции, что и мастерком.

Кроме того, вам также необходимо правило — деревянный брус сечением 40 х 50 мм, длиной в нашем

случае до 1 м. Им главным образом правится плоскость рядов кирпичной кладки сбоку и сверху. Среди кирпичей, как и среди людей, есть такие, которые любят высовываться. Так вот, чтобы они не высовывались, их нужно стукнуть этим правилом. Ну, все как у людей!

Постарайтесь, чтобы правило было достаточно ровным. Иначе это будет не правило, а кривило и, значит, не все высовывающиеся кирпичи будут выправлены (как у людей!).

Необходим также отвес, чтобы проверять вертикальность кладки. В нашем случае достаточно проверять вертикальность только углов — высота печи малая, не успеете уйти от вертикали, если, конечно, вы перед кладкой не хлебнете лишнего для храбрости.

Следует кроме того иметь уровень, чтобы проверять горизонтальность рядов кладки. А главное — проверить горизонтальность основания.

Ну, и последнее — нужен шнур. Нет, не для того, чтобы воспользоваться им, если кладка окажется неудачной, а чтобы проверить с его помощью правильность прямоугольника основания печи — диагонали должны быть равны между собой. Видите, и здесь нужна геометрия. Впрочем, можно воспользоваться и шнуром от отвеса — ничего с ним не случится. Надо экономить деньги. Вот, пожалуй, и все, что нужно для кладки печки. Если все это приобрели, то смело приступайте к работе.

Теперь, когда у нас есть инструмент и материалы, примите к сведению некоторые советы по ее возведению в целом. Начнем с фундамента. Его следует делать отдельным. Вполне достаточно для фундамента шести столбиков, точно таких же, какие мы сделали для времянки. Верх столбиков должен находиться на уровне низа половых досок. Пол на месте печки, естественно, не настилайте. На столбиках сделайте армоцементный ростверк. Не пугайтесь этого очень иностранного слова. В принципе ростверк означает конструкцию, объединяющую верхнюю часть свай в одно целое для равномерности нагрузок.

Вот и у вас получится нечто подобное. Установите вначале опалубку. Вместо нее — это проще всего — можете подсыпать до уровня верхушек столбиков землю, на которую положите куски рубероида или что-нибудь подобное, чтобы не убегало цементное молоко, и уложите арматуру: стержни, уголки металлические, трубы небольшого диаметра, вообще что-нибудь железное, и все это залейте цементным раствором М-100. Если у вас есть цемент М-400, то на одну часть цемента полагается три части песка. Толщина ростверка — 4 — 5 см.

По этому основанию, когда оно затвердеет, уложите на цементном растворе кирпичи в соответствии с порядовками 1 и 2. Далее кладку печи ведите на глиняном растворе , каждый ряд в строгом соответствии с порядовочными чертежами.

Топку печи не обязателрно выкладывать огнеупорным кирпичом, тем более, что он в большом дефиците, да и печь наша будет эксплуатироваться относительно недолго.

При кладке печи установите топочную дверцу. Если не сможете достать дверцу заводского изготовления, закажите ее в любой механической мастерской. По верхнему ряду уложите на глиняном растворе металлическую плиту и установите дымовую трубу. Саму печь лучше оштукатурить или хотя бы затереть цементно-глиняным раствором и побелить.

Трубу желательно поставить металлическую — у нее более высокая теплоотдача при топке. Можно водосточную , из жести, но только из черного железа. Из оцинкованного железа трубу ставить НЕЛЬЗЯ — накаляясь, она будет травить воздух всякой цинковой гадостью.

И ни в коем случае не ставьте асбоцементную трубу. ПОМНИТЕ: она может стать причиной пожара. При сильном нагреве асбоцементные трубы часто лопаются, даже разрываются, разбрасывая огонь (рис. 41). И, главное, всегда стараются сделать это в отсутствие хозяев, чтобы, значит, тушить было некому.

Конечно, лучше всего поставить чугунную трубу диаметром 100 — 120 мм. Чугун не ржавеет, не прогорает, потому долговечен. Эти трубы применяются в зданиях для прокладки канализации и для укладки канализационных выпусков. Правда, в последнее время их заменяют пластмассовыми, но не везде. В особо ответственных зданиях по-прежнему етавят чугунные .- Конечно, разорять такие здания я вас не призываю. Просто хочу сказать, что промышленность выпуск таких изделий не прекратила и достать их можно. Но если вы все же не сможете достать металлическую трубу, тем более чугунную , то сложите кирпичную.

Только прошу хорошенько запомнить, что расстояние от огня до защищенного дерева, то есть обитого кровельным железом по слою войлока толщиной 1,5 — 2,0 см, пропитанного в глиняном растворе, или по асбесту толщиной 1,0 — 1,5 см, должно быть не менее 25 см. Причем постарайтесь как можно тщательнее заделать швы раствором. Если дерево не защищенное, то это расстояние должно быть не менее 38 см.

Чтобы предотвратить затекание воды во время дождя в том месте, где кирпичная труба проходит через кровлю, необходимо на ней сделать разделку (рис. 42), под которую подвести рубероид.

Не менее тщательно следует подходить и к изоляции металлической трубы. Только не шлако - или стекловатой: хотя это и негорючие материалы, но пропитанные горючими смолами. От раскаленного металла смолы выгорают, дурно пахнут, а шлако - и стекловолокна разрушаются.

Лучше всего металлическую трубу сначала покрыть асбестом. Для этого советую любой асбест — листовой, крошку и даже шнуровой — размочить в воде, но так, чтобы он не размок совсем, и получившейся массой обмазать трубу слоем 2 — 2,5 см в месте прохода через дерево. Асбест, высохнув, облегает трубу, как скорлупа. Только потом можно использовать шлако - или стекловату для изоляции (рис. 43). Можно также изолировать металлические трубы керамзитом или шлаком, однако их расстояние от дерева должно быть не менее 20 см, а при незащищенном дереве — на 10 см больше.

И еще. Обратите внимание на чертеж решетки-сушилки, которую следует поставить над печью. Это вам сушилка, скажем, мокрых рукавиц, называемых в -и бири верхонками , или каких-либо других вещей, требующих сУшки . Это же и дополнительная площадь при приготовлении пищ и- Приготовленные блюда на этой сушилке дольше не остывает. За нее я получил столько благодарностей читателей, от Камчатки до Риги, что могу даже с вами поделиться, притом совершенно бесплатно. Но, само собой, исключительно временно.