Строим русскую баню

Какой же русский человек не любит быстро ездить! Какой русский не любит крепко попариться... И действительно, уж если баня русскому по душе, то поддать погорячее - сам Бог велел.

В бане все должно служить одной цели: получение качественного пара, который благотворно отразится на здоровье. Это не исключает того, что уровень температуры может быть весьма высоким. Чтобы уменьшить стрессовое воздействие температур на организм человека, нужно правильно подбирать породы дерева, заботиться о правильной вентиляции воздуха в парной. Ощущая резко высокие температуры, организм испытывает шок. Это нормальная реакция. Тело начинает работать в режиме перегрузок. В умеренных дозах это достаточно полезно. Организм вырабатывает адреналин, ускоряются очистительные процессы, происходит укрепление иммунитета.

Исходя из этого, нужно понять, что в строительстве такого сооружения, как парная нельзя упустить из виду ничего, что могло бы в дальнейшем способствовать хорошему прогреву. Цель одна – максимум температуры с пользой для организма.

Существует распространенное мнение, что сильная парная – только для физически крепких людей. Для тех же, у кого есть проблемы со здоровьем, например сердечные заболевания, такой отдых недопустим. Нужно помнить, что главное в банном отдыхе – грамотный процесс. Ведь даже при невысоких температурах здоровый человек, находясь в «задушенной» парной, может почувствовать себя плохо. А для сердечников время, проведенное в хорошей русской бане, может быть весьма полезным. Однако, в любом случае, стоит помнить о рекомендациях врачей и не перегибать палку.

Войдя в правильно построенную баню и вдохнув горячий воздух, каждый испытывает довольно приятные ощущения. В том случае, если строительство велось с нарушением технологий, уже через некоторое время можно почувствовать себя нехорошо. Человека начинает тошнить, появляется головокружение, усиленное сердцебиение и сильное желание уйти. После такого пара придется долго отдыхать. И даже после отдыха будет ощущаться неприятная усталость.

Подбирая место для постройки бани, нужно помнить о санитарных и пожарных нормах. Площадь будущей бани можно определить, исходя из формулы 3-4 квадратных метра на человека. Самым подходящим материалом для бани являются сухие бревна ели или сосны, толщина которых не превышает 12-20 сантиметров. Стены из дерева могут быстро и полностью впитать пар и сохранить температуру в влажность воздуха в парилке. Кроме того, еловая и сосновая древесина при высокой температуре может выделять ароматические вещества, имеющие антисептические свойства. Подходящим материалом может стать красный кирпич, бутовый и природный камень. Недостаток каменных стен – это то, что при высоких температурах на них образуется конденсат. Из-за него стены быстрее остывают.

Чтобы лучше держать тепло, в бане должна быть низкая притолока в сочетании с высоким порогом. Дверь, оптимальный размер которой 0,7 на 1,7 метра, лучше делать из досок толщиной 4-5 сантиметров. Высота порога должна составлять не менее 20-25 сантиметров. Окно размещается на высоте 1 метр. Делать его площадь застекления больше 50-60 сантиметров не5 стоит. Высота потолков в бане не должна превышать 2,3 метра, чтобы достигался быстрый нагрев при минимальных затратах.

Устройство пола и водослива требует особо пристального внимания. Пол предбанника следует делать состоящим из двух настилов. Их называют чистым и черным. Чистый пол можно покрасить или же покрыть линолеумом. Если баня кирпичная, пол можно отделать плиткой. Правильное устройство полов в моечном и парильном отделениях бани должно обеспечивать беспрепятственный слив использованной воды в канализацию или сливную яму. Это можно устроить с помощью наклонной поверхности из водостойкого материала. Можно применять бетон, глину и другие материалы. Вода должна стекать в специальную емкость, которая оборудована сифоном. Оттуда вода должна попасть в канализацию.

Деревянный настил на полу выполняют по лагам. Их устанавливают на специальных опорных столбах, используя принципы гидроизоляции. Крепить доски нужно с зазором, который обеспечит непрерывный слив даже при условии набухания досок. Этому служит также снятие продольной фаски на доске, сделав верхнюю пласть немного покатой. Пол со сплошным покрытием выполняются так же, как и водосливное основание. Однако при этом приямок размещают непосредственно в помещении. Он накрывается водосливной решеткой. Канализация в обязательном порядке должна быть снабжена вентиляционным стояком. Установить его можно прямо на сливе. Использовать в качестве вентиляционного стояка можно трубу из стали либо асбоцемента. Диаметр трубы не должен превышать 100 мм. Сверху стоит поставить колпак.

Мотивы тех, кто стал устанавливать в парных деревянный пол ясны. А вот мотивация тех, кто не желает от него избавиться – не очень. Ведь деревянный пол загрязняется очень быстро. При этом неважно, босиком по нему топтаться или в тапочках, через небольшой промежуток времени пол пачкается. Низ парной – зона самой повышенной влажности и низкой температуры. Деревянный пол, всегда влажный станет рано или поздно добычей плесени и начнет издавать неприятный запах. В парной лучшим решением для пола станет плитка.

Расположить полки и печь в русской бане нужно особенным образом. Следует помнить, что пар, который выходит из устья печки, не должен обжигать ни того, кто поддает, ни остальных людей в парной. Потолок русской бани может быть гораздо выше, чем в саунах. Это прямо влияет на количество и высоту полков.

Парную стоит делать из лиственного дерева. Ведь хвоя жжется и пачкается гораздо сильней. Приходится монтировать подспинники – горизонтальные доски на уровне спины сидящего. Однако и они, и лавки довольно быстро пачкаются. Для чистки парной нельзя использовать никакие химические средства. Все нужно чистить мелкой шкуркой.

Все конструкции, выполненные из дерева нужно заранее обработать антисептическими средствами, что предотвратит гниение.

Чтобы обогревать баню и подогревать воду, подходят печи самых разных конфигураций. В основном применяют печи-каменки. Их работа основана на нагревании больших гранитных глыб, которые выступают в роли аккумуляторов тепла. Температура их растет, используя газы от топливника печки. Нагревание воды и камней происходит одновременно. Каменки рассчитаны на длительные периоды топки дровами. Лучше всего подходят березовые дрова.

Чаще всего для изготовления печи-каменки используют огнеупорный кирпич, сделанный с применением глиняного раствора, а также шамотного порошка. Кладка стен печи выполняется в полкирпича или же в целый кирпич. Важна хорошая перевязка рядов и тонкий шов раствора. При кладке топливника каменки может хватить около 150 кирпичей, примерно 20 кг глины и столько же шамотного песка. Топливник с поддувалом отделяется от камеры каменки колосниками и котлом с крышкой. Камеру наполняют камнями, вес которых не меньше 1 и не больше 4 килограммов. Для обогрева кубометра бани нужно 60 килограмм камней. Чтобы камни грелись быстрее, к ним в пропорции 1 к 4 можно добавить куски чугуна, которые быстро нагреваются и хорошо накапливают тепло.

Камера должна быть снабжена дверцами, которые будут использоваться для подачи воды. Способ подачи не играет принципиальной роли, будь то ковш или шланг. На каждого моющегося в котле должно быть от 7 до 10 литров воды температурой 60-70 градусов.

Расположение печи должно обеспечивать отопление всех помещений бани. Фундамент печи должен быть минимум 50-60 сантиметров. Делают его из бутобетона, может быть использован красный кирпич. Расстояние между фундаментами печи и стены где-то 60 сантиметров засыпают песком. Дымоходная труба делается из кирпича. Размер ее – от 19 на 19 см. Можно заменить кирпичную кладку асбоцементной трубой с диаметром не менее 150мм. Деревянные части крыши должны быть на некотором расстоянии от трубы. Достаточно 150мм.

Простую и практичную печь-каменку можно изготовить, используя две металлические бочки. Первая из них будет выполнять обязанности топливника и должна быть оборудована дверкой топки, поддувалом, а также зольником с колосниками. Вторая будет заменять каменку. Чтобы колосник служил долго, его следует делать из чугуна и ли толстой железной арматуры. Над топливником ставится бак для воды. Между ним и колосниками должно быть расстояния, которого хватит для закладки дров. В бак вмонтируется кран. Каменка устанавливается на стойках и соединяется с топливником с помощью дымоходного патрубка, диаметр которого не меньше 22 сантиметров. Дверка каменки для подачи воды может быть приблизительно 22 на 16 сантиметров, а дымоходный патрубок в диаметре – 150мм.

Если подача горячей и холодной воды в баню происходит посредством центрального водоснабжения, есть смысл использовать электрическую каменку. Камни здесь гораздо меньше – их размер 4-6 см, масса – около 30 килограмм. Работа электрокаменки основана на принципе нагревания камней горячим воздухом ТЭНов. Мощность такой печки – 2,8кВт. Она комплектуется четырьмя нагревателями НСВЖ - 1,2/1,0 мощность каждого по 1 кВт при рабочем напряжении 220 В. В нее встроен регулятор температуры и автоматическая защита от короткого замыкания.

Размещается электрокаменка на асбоцементной плите. От стены ее должно отделять не менее 10 см. Электропроводка должна быть выполнена из четырехжильного кабеля, помещенного в защитную металлическую трубу. Аппаратура защиты размещается в предбаннике. Корпус печи в обязательном порядке заземляется. Во время работы корпус такой печи нагревается до 90-100 градусов, поэтому его огораживают специальным деревянным барьером.